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Grupo completo de mando
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Es la caja negra que hay encima del calderín, la que hace clac y arranca el motor sola. En el manual aparece como interruptor de presión; en las tiendas de recambio lo verás escrito como presostato compresor y también como automático de presión. Sea cual sea el nombre, es el único componente que decide cuándo trabaja tu máquina y cuándo descansa.
Entenderlo tiene dos premios. El primero, dejar de confundirlo con el regulador —son piezas distintas y la mayoría de la gente las mezcla—. El segundo, saber diagnosticar por qué el compresor arranca cada treinta segundos, por qué silba al parar o por qué de repente no corta. Si vienes de más atrás, en cómo funciona un compresor de aire está el circuito completo.
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Presostato compresor: qué hace exactamente
El presostato es un interruptor eléctrico gobernado por la presión del calderín. Lleva dentro una membrana o un fuelle que empuja contra un muelle: cuando la presión del depósito vence al muelle, los contactos se abren y el motor para. Cuando el aire consumido hace bajar la presión, el muelle gana, los contactos cierran y el motor vuelve a arrancar.
De ahí salen los dos números que definen su comportamiento:
- Presión de corte: aquella a la que para el motor. En la mayoría de compresores domésticos está entre 8 y 10 bar.
- Presión de arranque: aquella a la que vuelve a ponerse en marcha, típicamente 2 bar por debajo.
- Diferencial: la distancia entre las dos. Un diferencial estrecho mantiene la presión muy estable pero hace arrancar el motor sin parar; uno ancho da menos arranques y más oscilación de presión.
Además del interruptor, casi todos los presostatos domésticos integran otras tres funciones en el mismo cuerpo: la palanca de marcha y paro (con posición automática), la válvula de descarga —ese soplido corto que oyes justo después de que el motor se detenga— y, roscada al lado, la válvula de seguridad, que es la que debe abrir si todo lo demás falla.
No es lo mismo el presostato que el regulador
Esta confusión provoca la mitad de las consultas del nicho, así que conviene fijarla:
- El presostato controla la presión dentro del calderín y actúa sobre el motor. Se ajusta una vez y no se toca más.
- El regulador (o reductor de presión) controla la presión que sale hacia la manguera y no tiene nada que ver con el motor. Es el que giras a diario según la herramienta: 2 bar para un aerógrafo, 6 para una clavadora, 6,3 para una pistola.
Cada uno tiene su manómetro, y por eso hay dos relojes. El de la izquierda suele ser el del depósito; el de la derecha, el de la salida. Si tu herramienta va floja, el que hay que mirar es el segundo, y muchas veces el culpable no está ahí sino en la manguera y los racores.
Cómo se regula un presostato (y por qué casi nunca hace falta)
Bajo la tapa hay uno o dos tornillos con muelle. El grande, casi siempre marcado con una P o con flechas, sube o baja las dos presiones a la vez. El pequeño, cuando existe, ajusta solo el diferencial. Ese es todo el ajuste posible.
El procedimiento, con la máquina desconectada de la corriente y el calderín despresurizado:
- Quita la tapa y localiza los tornillos. Anota la posición de partida antes de tocar nada.
- Un cuarto de vuelta cada vez, no más. En sentido horario sube la presión; antihorario, la baja.
- Conecta, deja que el compresor complete un ciclo entero y apunta a qué presión corta y a qué presión arranca.
- Repite hasta cuadrarlo. Nunca por encima de la presión máxima que declara el fabricante para ese calderín.
El aviso que toca dar. Subir la presión de corte por encima de lo que marca la placa del depósito no es una mejora: el calderín es un recipiente a presión con un límite certificado, y la válvula de seguridad está tarada para ese límite. Si el compresor «no llega», el problema es de caudal, no de presión, y se resuelve con otra máquina, no con un tornillo.
Los cinco síntomas que apuntan al presostato
1. El motor no corta y salta la válvula de seguridad
Los contactos se han quedado pegados o la membrana ha perdido elasticidad. Es el fallo más peligroso porque el único freno que queda es la válvula de seguridad. Apaga el compresor y no lo uses hasta resolverlo.
2. Arranca y para cada pocos segundos
Casi siempre no es el presostato: es una fuga. Cierra la llave de salida, carga el calderín y déjalo parado media hora. Si baja, tienes una pérdida en racores, latiguillo o purga. Solo si el depósito aguanta y aun así cicla, el diferencial está demasiado estrecho.
3. Silba de forma continua después de parar
La válvula de descarga no cierra o está sucia. Su trabajo es aliviar la presión que queda en el tubo entre el cabezal y el calderín para que el motor pueda arrancar en vacío. Si sopla sin parar, además de perder aire, estás forzando el arranque.
4. Intenta arrancar y salta el térmico
Si la descarga no ha aliviado el cabezal, el motor tiene que arrancar contra presión. Se calienta y protege. El origen vuelve a estar en la válvula de descarga o en la antirretorno del calderín, no en el motor.
5. La palanca queda en automático y no responde
Comprueba antes lo evidente: enchufe, alargador y protección diferencial. Un alargador fino y largo hace caer la tensión en el arranque, y el compresor es el electrodoméstico que más corriente pide en ese instante.
Comprar el recambio: los datos que hay que casar
Aquí va el consejo que menos vende: un presostato no se compra «genérico». Tiene que coincidir en varios frentes, y si falla uno, la pieza no vale o es directamente insegura.
| Dato | Qué hay que mirar |
|---|---|
| Tensión y fases | Monofásico de 230 V o trifásico de 400 V. No son intercambiables |
| Rango de presión | Que el corte esté en el mismo tramo que el original (por ejemplo 8 o 10 bar) |
| Número de vías | Salidas de aire del cuerpo: las hay de una, dos y cuatro |
| Rosca de conexión | Normalmente 1/4 de pulgada, pero hay cuerpos de 3/8 |
| Descarga | Con válvula de descarga integrada o sin ella |
| Amperaje del motor | Los contactos tienen un límite; por encima, se pegan |
Con esos seis datos delante, el recambio es trivial. Sin ellos, la probabilidad de acertar a ojo es baja. Y hay un cálculo honesto que conviene hacer antes: en una máquina de gama de entrada con años de uso, el conjunto presostato más mano de obra puede acercarse peligrosamente al escalón de comprar un compresor nuevo con más caudal. El catálogo está en la sección de compresores.
Si el corte a 8 bar se te queda corto
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Fíjate en el matiz de siempre: esos 240 l/min son potencia de aspiración, no aire entregado. Lo que llega a la herramienta ronda el 60-70 %, es decir, unos 150-170 l/min reales. Ese es el número que hay que comparar con lo que pide tu máquina, y el que explica que dos compresores con el mismo calderín rindan distinto. Lo desarrollamos en compresor de aire de 50 litros.
Lo que sí conviene añadir al grupo de mando
Detrás del presostato y del regulador, el accesorio que más cambia el resultado es el filtro separador de agua y aceite. El aire sale del calderín caliente y húmedo; el filtro lo seca antes de que entre en la línea. Es obligatorio si pintas y muy recomendable si usas herramienta de precisión.
Detrás del regulador
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Preguntas frecuentes
¿Se puede limpiar un presostato en lugar de cambiarlo?
La válvula de descarga sí: se desmonta, se sopla y se limpia el asiento, y con eso desaparece el silbido en la mayoría de los casos. Los contactos eléctricos, en cambio, no se lijan: si están picados, el arco volverá.
¿A qué presión debería cortar mi compresor?
A la que indique la placa, ni más ni menos. Si es de 8 bar, ahí; si es de 10, ahí. Ganar presión de corte no da más caudal: solo alarga un poco la reserva del depósito y castiga la máquina.
¿Cada cuánto se revisa?
Con mirar que corta y arranca donde debe, y accionar la válvula de seguridad una vez al mes, es suficiente. Entra en la lista de mantenimiento del compresor, junto con la purga del calderín y el nivel de aceite en las máquinas lubricadas.
¿Por qué el mío arranca con un golpe fuerte?
Porque arranca en carga. Si la descarga funciona, el arranque debe ser suave. Un golpe seco repetido acaba en térmico saltado o en condensador quemado.
¿Merece la pena un presostato con contactor?
En motores grandes, sí: el contactor maneja la corriente y el presostato solo da la orden, así que los contactos duran mucho más. En un compresor doméstico de calderín pequeño no aporta nada. Más piezas del circuito, en la sección de accesorios.
Conclusión: el presostato es simple, pero es el que manda. Si arranca y corta donde debe, tu compresor está sano; si no, el diagnóstico está casi siempre en la válvula de descarga o en una fuga, no en el motor.